ამ სტატიაში მინდა გავაფართოვო და ფოტოზე ვაჩვენო ჩემი ლაბორატორიული საცხოვრებელი ბლოკი, რომელიც ბლოკ-ბლოკად ავირჩიე, ალიექსპრესის მზა მოდულებზე. თავად ამ მოდულების შესახებ, მე უკვე როზპოვიდავ ოკრემო საიტზე. მინდოდა აეშენებინა მარტივი, უმაღლესი, ხელმისაწვდომ ფასად, საჭირო პარამეტრებით და მცირე ზომებით. გაოცებული ვარ ინტერნეტში მსგავსი ბლოკების შესახებ რამდენიმე ვიდეოზე, დავაინსტალირე საჭირო მოდულები და თავად ავირჩიე იგი. თავის უკანა მხარეს, ისევე როგორც ძერელო ჟივლენნია, ეს იყო PSU კომპიუტერების ტრანსფორმაციების ზასტოსოვანო. ალე, ისევე როგორც მე, ასე რომ, მე ვერ მივაღწიე საკმარისად შორს ახალ ნორმალურ რობოტში მოსახვედრად (როდესაც დიდი წონა გაქვთ და არ მიაღწევთ მაქსიმალურ როსრაჩუნკ სტრუმს), ის იგივე ალიექსპრესზეა გადაღებული. მაქსიმალური საოპერაციო ძაბვა ერთეულისთვის ყველაზე დიდი ძაბვის დიაპაზონში არის 0-30 ვოლტი, თუმცა იყო იდეა 0-დან 50 ვოლტამდე მუშაობა. Dzherelo zhivlennya, ისევე როგორც მე zasosuvav, vіddaє 36 Volt და strum მდე 5 Amperes. ჩემი უფროსებისთვის საკმარისია 180 ვატიანი ინტენსივობა. იაკ ძაბვის რეგულატორი და სტრუმა (ობეჟენნია), ვიკორისტვუვავ. როგორც ამობურცული მაჩვენებელი, მოდული, როგორც ბლოკირების სათავსო არის ტიპიური პლასტიკური კორპუსი ტიპის Z1 (70x188x197 მმ). პრინციპში, ეს მოდულები უკვე საკმარისია ლაბორატორიის მუშაკისთვის, მაგრამ აქ დავამატე, რომ წინა პანელზე USB სოკეტებზე 5 ვოლტი დავაყენო. ასევე გვჭირდება წყვილი ღვინის შეცვლის რეზისტორები 10K, გადამრთველი ჩართვის/გამორთვის სიცოცხლისთვის, წყვილი USB ჯეკი (მე ავიღე ორმაგი ჯეკი), ეს წყვილი ბანანის ჯეკი გამომავალი კაბელის შესაერთებლად. მოდულებს ვამაგრებთ საქმის შუაში, გამოვყოფთ იმ გაბურღულ წინა პანელს.

შემდეგ რეზისტორებს მოდულიდან ვამაგრებთ და რეზისტორებს ვამაგრებთ საკმარის სიგრძის მავთულებზე (1 კ-ზე დავაყენე 10 კ რეზისტორები, ზუსტი დარეგულირებისთვის პროცესმა განსაკუთრებული ეფექტი არ მოიტანა). მოდით, დავუბრუნდეთ ყველა მოდულს დიაგრამიდან.

თუ იყენებთ USB-ს, არ დაგავიწყდეთ 5V LM2596 მოდულის შეერთება. ყურადღება უნდა მივაქციო იმ ფაქტს, რომ უარყოფითი USB მავთული აღებულია არა LM2596 მოდულიდან, არამედ PSU გამომავალი ნიღბიდან (უარყოფითი „ბანანიდან“). ამისთვის აუცილებელია USB ბლოკზე თუ დააკავშირებთ კარგ ნაკადს მიიღებთ. ჩემი ბლოკის ფოტოზე შემიძლია მონიშნო კიდევ ერთი მოდული - იგივე DC-DC, საარსებო წყაროდ მინდა შევცვალო LM2596 USB-ით, მაგრამ არამეგობრული რეჟიმი რომ არამეგობრული იყოს, ამიტომ დავტოვე LM-ku. მეც მყავს ფანი. თუ თქვენ ასევე გსურთ გქონდეთ ვენტილატორი, მაშინ აირჩიეთ ზომები და 5 ვ ძაბვისთვის. ქინძისთავები შეაერთეთ LM2596 მოდულის პლიუს და მინუსზე (ამ შემთხვევაში მინუსი აღებულია მოდულის ტიპიდან. , წინააღმდეგ შემთხვევაში ინდიკატორი მუდმივად აჩვენებს სტრიუმის ვენტილატორის გაგრილებას). რაჟის შემდეგ ჩართვისას იგი ხორციელდება 40-60 ვტ გამათბობელი ნათურის მეშვეობით. თუ ასე არ არის, ყოველ ჯერზე ფეიერვერკს გამოტოვებთ. ბლოკი ერთხელ დავიბრუნე და მაშინ, როცა დღის განმავლობაში არანაირი პრობლემა არ მქონია.

კირიჩი46 დაწერეთ 2015 წლის 26 აპრილს

-30V 2mA - 3A რეგულირებადი DC რეგულირებადი კვების წყარო DIY ნაკრები მოკლე ჩართვის დენის შეზღუდვის დაცვის ფასი $10,39
ნივთი უსასყიდლოდ წაიღეს შესამოწმებლად

მე შეიძლება სუსტი ვიყო ცხოვრების ნებისმიერ ბლოკად, მაშინვე ვიხედები გარშემო ორი ერთში. ამჯერად რადიო დიზაინერს გადავავლებთ თვალს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ საარსებო ლაბორატორიული ბლოკის საფუძველი და ეს ვარიანტი რეალური განხორციელებისთვის.
წინასწარ იქნება ბევრი ფოტო და ტექსტი, ასე რომ მოიმარაგეთ cava :)

კობისთვის ცოტას ავხსნი რა არის და რა ხდება.
დაე, ყველა რადიომოყვარულმა დაამარცხოს თავისი რობოტები, როგორც სიცოცხლის ლაბორატორიული ბლოკი. ეს ყველაფერი დასაკეცია პროგრამული უზრუნველყოფის მენეჯმენტით, მაგრამ მარტივია LM317-ზე, მაგრამ ერთი და იგივე vikonu შეიძლება იყოს იგივე, მათთან მუშაობის პროცესში სხვადასხვა თავგადასავლებით ცხოვრება.
ლაბორატორიული საცხოვრებელი ბლოკები იყოფა სამ ძირითად ტიპად.
იმპულსური სტაბილიზაციით.
ხაზოვანი სტაბილიზაციით
ჰიბრიდები.

პირველ რიგში, თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ პულსირებული გათბობის ბლოკი თქვენს საწყობში, ან უბრალოდ სიცოცხლის პულსირებული ბლოკი დაწევის PWM გადამრთველით.
უპირატესობები - დიდი შებოჭილობა მცირე ზომებით, Vіdminny KKD.
ნედოლიკი - HF პულსაციები

სხვები ვერ იქნებიან ბორტზე ყოველდღე PWM, ყველა კორექტირება ხდება ხაზოვანი გზით, სადაც ზედმეტი ენერგია წარმოიქმნება უბრალოდ მარეგულირებელ ელემენტზე.
პლუსები - პრაქტიკულად არ არის ტალღები, არ არის მოხმარება კონდენსატორებში გამოსავალზე (mayzhe).
მინუსები - KKD, მასა, ზომა.

მესამე, თუ პირველი ტიპი აირევა მეორესთან, მაშინ იგივე წრფივი სტაბილიზატორი იცხოვრებს შუქდიოდურ ჩამრთველში SHIM ჩამრთველში (SHIM გადამრთველის გამოსავალზე ძაბვა დაიწყებს რეგულირებას ტროხის თანაბარ დონეზე უფრო დაბალი დღეს, შესაძლებელი იქნება ტრანზისტორის მუშაობის რეჟიმის რეგულირება.
ან მთელი ხაზის ელექტრომომარაგების ბლოკი, მაგრამ ტრანსფორმატორს აქვს რამდენიმე გრაგნილი, რომლებიც ჩართულია საჭიროების შემთხვევაში, რითაც იცვლება საკონტროლო ელემენტის ღირებულება.
სქემისთვის არის მხოლოდ ერთი მინუსი, დასაკეცი, არის ერთზე მეტი პირველი ორი ვარიანტისთვის.

დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სხვა ტიპის სასიცოცხლო ბლოკზე საკონტროლო ელემენტთან, რომელიც მუშაობს ხაზოვან რეჟიმში. მაგრამ მოდით შევხედოთ ამ ცხოვრების ბლოკს დიზაინერის კონდახზე, მაინტერესებს როგორ შეიძლება იყოს ასე. აჟე, ჩემი აზრით, არის გარნიის კობი რადიოამატორი-კობისთვის, აირჩიე ერთ-ერთი მთავარი აქსესუარი.
ისე, თორემ, როგორც ჩანს, ცხოვრების სწორი ბლოკი მთავარის ბრალია :)

Tsey ეძებს გარშემო მეტი ორიენტაციის საწყისებზე, ამხანაგების ცოდნა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ვინმემ იცოდეს.

ვთხოვე კონსტრუქტორის ნახვა, რაც საშუალებას მაძლევს შევარჩიო სიცოცხლის ლაბორატორიული ბლოკის ძირითადი ნაწილი.
შემდეგი ძირითადი მახასიათებლები (მაღაზიის განცხადებებიდან):
შეყვანის ძაბვა - 24 ვოლტი
გამომავალი ძაბვა რეგულირდება - მუდმივი ნაკადის 0-30 ვოლტი.
გარე კონტროლის გამანადგურებელი - 2mA - 3A
გამომავალი ძაბვის ტალღა – 0,01%
Rozmіri drukarskaya plai - 80x80 მმ.

Trohi შეფუთვის შესახებ.
Priyshov კონსტრუქტორი სპეციალური პოლიეთილენის პარკისთვის, გრაგნილები რბილი მასალისთვის.
ანტისტატიკური ჩანთა უჯრით იყო ყველა საჭირო კომპონენტი, მათ შორის დამატებითი დაფა.


შუაში ყველაფერი სქელი იყო, მაგრამ როცა არაფერი სტკიოდა, მოსახერხებელი დაფა ხშირად იცავდა რადიოს კომპონენტებს.


მე არ ვფიქრობ ზედმეტად ყველაფერი, რაც კომპლექტში შედის, მოგვიანებით უფრო ადვილია ამის დამუშავება, მივხედავ ირგვლივ, მხოლოდ ვიტყვი, რომ ყველაფერი მივიღე, ყველაფერი დავკარგე.


Trochs შესახებ საფასური.
ეს სასწაულს ჰგავს, სქემა არ შედის კომპლექტში, მაგრამ დაფაზე ყველა ნომინალური მნიშვნელობაა მონიშნული.
დაფა ორმხრივია, დაფარულია მჟავე ნიღბით.

გადაიხადე საფარში, ლუდინნია, იგივე textolіtu vіdmіnna.
მხოლოდ რამდენიმე მქონდა ერთ ადგილას მეგობრის პაჩის გასატეხად, შემდეგ კი, თუ ვცდილობდი არა ტრივიალური დეტალის შედუღებას (რატომ, ბადი).
ჩემი შეხედვით, რადიომოყვარულ-პოჩატკივციისთვის, მნიშვნელოვანი იქნება zip.


ინსტალაციამდე გადავიარე ცხოვრების რომელი მხარის სქემა.


დასრულების სქემა გააზრებულია, თუმცა არა ხარვეზების გარეშე, მაგრამ ჩვენ მათ შესახებ გეტყვით პროცესში.
სქემაზე ჩანს ძირითადი კვანძების ნაპრალი, ხელახლა ხდება მათი შეფერილობა.
ზელენი - ვუზოლის რეგულირება და ძაბვის სტაბილიზაცია
Chervoniy - vuzol რეგულირება და სტაბილიზაცია struma
იისფერი - ვუზოლი _ ნაკადის სტაბილიზაციის რეჟიმზე გადასვლის მითითება
ცისფერი - ძერელო საორიენტაციო ძაბვა.
ოკრემო є:
1. შეყვანის დიოდი და ფილტრის კონდენსატორი
2. სიმძლავრის მარეგულირებელი ვუზოლი ტრანზისტორებზე VT1 და VT2.
3. ზაჰისტი ტრანზისტორებზე VT3, რომელიც ჩართავს გამომავალს, მოქმედი შვილობილი კომპანიების სიცოცხლის დოკები არ იქნება ნორმალური
4. სტიმულაციის ვენტილატორის სიცოცხლის სტაბილიზატორი 7824 მიკროსქემზე.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5 ამ კვანძის არსებობის გამო, ელექტრომომარაგების ბლოკი არ არის პრაქტიკული მხოლოდ მუდმივი ნაკადის სახით, აუცილებელია ტრანსფორმატორიდან ცვალებადი ნაკადის შეყვანა.
6. С9 გამომავალი კონდენსატორი VD9 გამომავალი დიოდი.


დავწერ წრიული ამოხსნის შანსებს და ნაკლოვანებებს.
პლიუსური -
გააჩუმეთ სტაბილიზატორის არსებობა ვენტილატორის სიცოცხლისთვის, მაგრამ ვენტილატორი იხარჯება 24 ვოლტზე.
კიდევ უფრო მშვიდი უარყოფითი პოლარობის სიცოცხლის არსებობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ელექტრომომარაგების განყოფილების მუშაობას ნაკადებზე და ნულთან ახლოს ძაბვაზე.
უარყოფითი პოლარობის არსებობასთან შეერთებისას ზაჰისტი შეიყვანეს წრედში, ხოლო ძაბვა არ არის, ჩაირთვება ელექტრომომარაგების გამომავალი.
BP-მ დაიბრუნოს 5.1 ვოლტის საცნობარო ძაბვა, რამაც საშუალება მისცა არა მხოლოდ გამომავალი ძაბვისა და ძაბვის სწორად რეგულირება (ასეთი სქემით, ძაბვა და ძაბვა რეგულირდება ნულიდან მაქსიმუმამდე ხაზობრივად, "კემპუნების" და "ავარიების" გარეშე. უკიდურეს მნიშვნელობებზე), მაგრამ შესაძლებელია სიცოცხლის ბლოკის გამოძახება, მხოლოდ კარუსელის ძაბვის შეცვლა.
გამომავალი კონდენსატორი ძალიან მცირეა, რაც საშუალებას გაძლევთ უსაფრთხოდ შეცვალოთ შუქი, არ იქნება ნაკადის გამონადენი, გამომავალი კონდენსატორის დოკები არ განიტვირთება და PSU არ შედის ნაკადის სტაბილიზაციის რეჟიმში.
გამომავალი დიოდი აუცილებელია ელექტრომომარაგების დასაცავად, საპირისპირო პოლარობის ძაბვის მიწოდებისთვის. მართალია, დიოდი ძალიან სუსტია, უმჯობესია შეცვალოთ იგი სხვა.

მინუსები.
strumovimiruvalny shunt შეიძლება იყოს ძალიან მაღალი ოპირი, ასე რომ, როდესაც მუშაობენ strum, ძაბვის 3 Amperes ახალი ჩანს ახლოს 4,5 ვატი სითბო. Resistor razrahovaniya 5 ვატი, მაგრამ გათბობა არის კიდევ უფრო დიდი.
შეყვანის დიოდის აკრეფის ადგილი 3 ამპერიანი დიოდიდან. კარგი მიზეზის გამო, დიოდები დგანან მინიმუმ 5 ამპერზე, ასე რომ, ამ სქემით დიოდების ზოლი გამომავალი 1.4-ია, მათში რობოტულ ნაკადში შეიძლება იყოს 4.2 ამპერი, ხოლო თავად დიოდები დაცულია 3 ამპერით. . სიტუაცია უფრო ადვილია მათთვის, ვინც ხიდზე დადებს დიოდებს დამოუკიდებლად იმუშაოს, მაგრამ ჩვენ მაინც არ ვიცით ეს სწორად.
დიდი მინუსი ის არის, რომ ჩინელმა ინჟინრებმა, საოპერაციო ძაბვების არჩევისას, აირჩიეს ოპ-გამაძლიერებელი მაქსიმალური ძაბვით 36 ვოლტი, მაგრამ მათ არ ეგონათ, რომ წრეში იყო უარყოფითი ძაბვა და შეყვანის ძაბვა ამ ვარიანტში იყო. გაჭრა 6-35 ვოლტ დონეზე (13-31 ვოლტი) . 24 ვოლტის შეყვანით, დენი ახლოს იქნება 32-33 ვოლტთან.
ტობტო. OS ვრცელდება უცხოურ რეჟიმზე (მაქსიმუმ 36 ც., პერსონალი 30).

პლიუსებზე და მინუსებზე, ასევე მომავლის მოდერნიზაციაზე მეტს გეტყვით და ერთბაშად გადავალ უკეთეს დასაკეცზე.

კუბისთვის, ჩვენ ვდებთ ყველაფერს, რაც შედის ნაკრების წინ. დაკეცვა უფრო ადვილია, ის უბრალოდ აშკარად ჩანს, რაც უკვე დაინსტალირებულია და რა დაიკარგა.


გირჩევთ, ყველაზე დაბალი ელემენტებიდან დაიწყოთ დაკეცვა, მასზე, ვინც ტაძრებს უკან დებს, მაშინ უხერხული იქნება მათი დაბლა დადება.
ასევე უფრო სწრაფია უფრო მსგავსი კომპონენტების დაყენება.
დავიწყებ რეზისტორებით და იქნება რეზისტორები ნომინალური მნიშვნელობით 10 KOM.
რეზისტორები akіsnі და შეიძლება იყოს ზუსტი 1%.
Dekilka sl_v რეზისტორების შესახებ. რეზისტორებს შეიძლება ჰქონდეს ფერადი მარკირება. ბაგათიომ ცე შეიძლება იყოს ინვალიდი. სინამდვილეში, ის უფრო მოკლეა, ვიდრე ქვედა ალფაციფრული მარკირება, ასე რომ, ის ჩანს რეზისტორის ნებისმიერ პოზიციაზე.
თქვენ არ უნდა დაიფიცოთ ფერადი მარკირებით, cob ეტაპზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ონლაინ კალკულატორები, მაგრამ ზოგჯერ შეგიძლიათ აირჩიოთ ის უკვე და მის გარეშე.
ასეთ კომპონენტებთან გასაგებად და მოსახერხებელი მუშაობისთვის საჭიროა მხოლოდ ორი სიტყვის დამახსოვრება, როგორც რადიომოყვარულ-პოchatkіvtsyu სჭირდება ცხოვრებაში.
1. ბრენდინგის ათი ძირითადი ფერი
2. შეფასებულია E24 სერიებში, სუნი არ არის საჭირო E48 და E96 სერიების ზუსტ რეზისტორებთან მუშაობისას და მაინც რეზისტორები უფრო სათანადოდ არის შეფასებული.
იქნება ეს რადიომატორი dosvidom pererahuє їх მხოლოდ მეხსიერებიდან.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
რეშტას ნომინალი є გამრავლებული 10-ზე, 100-ზე და ა.შ. მაგალითად 22k, 360k, 39ohm.
რა ინფორმაციაა მოცემული?
და თუ არის ისეთებიც, რომლებიც არის E24 სერიის რეზისტორები, მაშინ, მაგალითად, ფერების კომბინაცია -
ლურჯი + მწვანე + ყვითელი მისთვის შეუძლებელია.
ლურჯი - 6
მწვანილი - 5
ჟოვტი - x10000
ტობტო. 650k მიდის ვარდებს უკან, თორემ E24 სერიებში ასეთი ნომინალი არ არის, ან 620 ან 680, ეს ნიშნავს, რომ აღიარების ფერი არასწორია, ან ცვლილებების ფერი, ან რეზისტორი არის E24 სერიაში, მაგრამ ის იშვიათი რჩება.

გარაზდ, დაასრულე თეორია, გავაგრძელოთ.
ინსტალაციამდე ვაყალიბებ რეზისტორების რეზისტორებს, ვიძახებ დამატებით პინცეტს და შემდეგ ვცემ ცოტა თავდაჯერებულობას.
ვისნოვკივის ნამსხვრევები არ ჩქარობენ გაარკვიონ, ბუვაი, რომ სუნი შეიძლება კარგი გახდეს ჯემპერებისთვის.


მეტის დაყენების შემდეგ მივედი ერთ რეზისტორებზე.
აქ შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, უფრო ხშირად შესაძლებელია დასახელების დახარისხება.


კომპონენტებს არ ვდებ, მაგრამ ვაზს ვკბენ და ვკვდები, ზურგს თვითონ ვკბენ და მერე ვკვდები.
ადვილია ბრძოლა, დაფა მარცხენა ხელშია გათლილი (როგორც შენ ხარ მემარჯვენე), კომპონენტები ერთდროულად დამონტაჟებულია.
მარჯვენა მხარეს არის ბოკორიზი, ვკბენთ ვისნოვკს (და ზედიზედ ვაცალკევებთ რამდენიმე კომპონენტს), ხოლო ვისნოვკის ნაკეცში ბოკორიზივის გვერდი იკეცება.
ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფია საბრძოლველად, კიდევ ერთი საათის შემდეგ ის უკვე ავტომატიზმზეა.


ღერძი და წავიდა დანარჩენ რეზისტორიზე, საჭიროს ნომინალური მნიშვნელობა და გამოტოვებული გადის, უკვე ცუდია :)


რეზისტორების დამონტაჟების შემდეგ, ჩვენ გადავდივართ დიოდებსა და სტაბილიტრონებზე.
აქ არის კიდევ რამდენიმე დიოდი, ყველაზე პოპულარულია 4148, ორი ზენერის დიოდი 5.1 ვოლტზე არის ტყავი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაკარგვა.
ჩვენ ასევე ვქმნით visnovki.


დაფაზე მნიშვნელობების კათოდი თვითკმაყოფილია, როგორც დიოდებზე და ზენერის დიოდებზე.


თუ გადავიხადე და შემიძლია ნიღაბი გავიკეთო, მაგრამ მაინც გირჩევ ვისნოვკის შეფუთვას, რომ ბილიკებზე სუნი არ დადგეს, შეკვეთა გაცემულია, ფოტოზე დიოდი იყო გამოსახული წინა მხარეს. გზა.

დაფებზე მონიშნულია სტაბილიზატორები და მათზე მარკირება - 5V1.

წრეში არ არის ძალიან ბევრი კერამიკული კონდენსატორი, მაგრამ მათმა მარკირებამ შეიძლება დააბნიოს რადიოამატორი-პოჩატკივცია. გამოსვლამდე ის ასევე ექვემდებარება E24-ის ბრძანებას.
პირველი ორი ციფრი არის დასახელება პიკოფარადებში.
მესამე ციფრი არის ნულების რიცხვი, რომელიც უნდა დაემატოს ნომინალურ მნიშვნელობას
ტობტო. კონდახისთვის 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF ან 100nF ან 0.1uF
224 - 220000pF ან 220nF ან 0.22uF

დამონტაჟებულია პასიური ელემენტების ძირითადი რაოდენობა.

ამის შემდეგ ჩვენ ვაგრძელებთ საოპერაციო სუბსიდიების დაყენებას.
ეჭვგარეშეა, მე გირჩევდი პანელების ყიდვას მათზე ადრე, მაგრამ მე შევადუღე, როგორც є.
დაფაზე, ისევე როგორც მიკროსქემზე, პირველი ვისნოვოკია დანიშნული.
სხვა vysnovki vvazhayutsya წლის ისრის წინააღმდეგ.
ფოტოზე ხედავთ ადგილს ოპერაციული პიდსილუვაჩის ქვეშ და ვინც შეიძლება განთავსდეს.

მიკროსქემების დროს მე არ ვკლავ ყველა ფრიადს, არამედ მხოლოდ წყვილს, ჟღერს ნებისმიერი დიაგონალის მხოლოდ ბოლო ზარებს.
ისე, ჯობია ისე იკბინოთ, რომ სუნი დაფაზე დაახლოებით 1მმ-ით წაიშალოს.

ყველაფერი, ახლა თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ შედუღებაზე.
მე ვიყენებ მაღალი ხარისხის გამაგრილებელს ტემპერატურის რეგულირებით, მაგრამ მაღალი ხარისხის გამაგრილებელი საკმარისია დაახლოებით 25-30 ვატისთვის.
შედუღება 1მმ დიამეტრის ნაკადით. მე კონკრეტულად არ ვაკონკრეტებ ლუქის ბრენდს, ვისაც ხვეულზე ბევრი აქვს შედუღება (კოჭზე 1 კგ ხვეულებია) და ძალიან ცოტამ იცის იოგას სახელი.

როგორც დავწერე მეტი, გადახდა კარგია, უფრო ადვილია შედუღება, ნაკადები არ გამიკეთებია, მხოლოდ იმას ვყრი, რაც შედუღებაშია, უბრალოდ არ უნდა დავივიწყო ხანდახან ფუმფულა ჯალასგან გადაყრა.

აქ გადავიღე ფოტო დნობის კონდახით და მეტი არა.
კარგი შედუღება იმის ბრალია, რომ პატარა წვეთს ჰგავს, რომელიც ულვაშებს ეხვევა.
ფოტოზე ალე არის ნისლის ნამსხვრევები, გამაგრილებელი აშკარად არ არის საკმარისი. ასე რომ, გადადით ორმხრივ ფირფიტაზე მეტალიზებით (იქ, შედუღება იხურება და ხურავს გახსნის შუას), მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ ცალმხრივ ფირფიტაზე მუშაობა, ასე რომ, შედუღება შეიძლება "დაიშლება".

ტრანზისტორების ვისნოვკებსაც სჭირდება წინ ჩამოსხმა, საჭიროა მუშაობა ისე, რომ ვისნოვკა არ იყოს დეფორმირებული საქმის ძირამდე (უფროსები გამოიცნობენ ლეგენდარულ KT315-ს, უყვარდათ ვისნოვკის გაკეთება).
დააჭირე კომპონენტებს და მაინც ვაყალიბებ ტროჩებს. ჩამოსხმა ხდება ისე, რომ კომპონენტი დგას დაფის ზემოთ, ასეთ შემთხვევაში ნაკლებად თბილი იქნება დაფაზე გადასატანად და არ ჩამოინგრევა.

ასე გამოიყურება დაფაზე ჩამოსხმული ოფლის რეზისტორები.
ყველა კომპონენტი იყო შედუღებული მხოლოდ ქვემოდან, დაფის ზედა ნაწილზე რაიმე სახის წყლის შედუღება, კაპილარული ეფექტის შეღწევის ბზარი. ბაჟანო ადუღებს ისე, რომ შედუღების ფხვნილი შეაღწიოს ზედა ნაწილში, გაზარდოს შედუღების სიმტკიცე და მნიშვნელოვანი კომპონენტების დროს გავაუმჯობესო სტაბილურობა.

მანამდეც კი, სანამ კომპონენტ ნაწილებს დავამზადებდი დამატებითი პინცეტისთვის, შემდეგ დიოდებისთვის, უკვე მჭირდება პატარა ქლიბი ვიწრო ყბებით.
ვისნოვკები დაახლოებით რეზისტორების მსგავსად არის ჩამოსხმული.

Ale vіdminnostі ინსტალაციისას.
რაც შეეხება კომპონენტებს წვრილი ფრიალით, ინსტალაცია უკანა მხარესაა, მერე ვჭრით, მერე დიოდებისთვის ყველაფერი ნავპაკია. უბრალოდ, ასეთი ულვაშის დაკბენის შემდეგ არ იხრება, მერე ულვაშებს იმ ხელზე ვახვევთ, მერე საკეტს ვკბენთ.

სიმძლავრის ვუზოლი შეირჩა ორი ტრანზისტორიდან, რომელიც შედის დარლინგტონის მიკროსქემის უკან.
ერთ-ერთი ტრანზისტორი დამონტაჟებულია პატარა გამათბობელზე, ჩვეულებრივ თერმული პასტის მეშვეობით.
კომპლექტს აქვს chotiri M3 ხრახნები, ერთი აქ.

რამდენიმე ფოტო შეიძლება იყოს შედუღებული. მე არ აღვწერ ტერმინალის ბლოკების და სხვა კომპონენტების დამონტაჟებას, როგორც ინტუიციურად არის გასაგები, ეს ჩანს ფოტოდან.
სიტყვის დაწყებამდე არის ტერმინალის ბლოკები, დაფაზე დამონტაჟებულია ტერმინალის ბლოკები შეყვანის, გამომავალი და ვენტილატორის სიცოცხლის დასაკავშირებლად.

საფასური ჯერ არ გადამიხდია, მინდა ხშირად გადავიხადო ფასი ამ ეტაპზე.
ჩვენ ვაფასებთ, რომ მომავალში იქნება დამატებითი დაფინანსების მცირე ნაწილი.

შერჩევის ძირითადი ეტაპის შემდეგ ასეთი კომპონენტები დავკარგეთ.
დამწვარი ტრანზისტორი
ორი შემცვლელი რეზისტორები
ორი სოკეტი დაფაზე დასამაგრებლად
ორი ვარდი მავთულებით, სიტყვის წინ, უფრო რბილად ატარებს და პატარა ჭრილს.
სამი გვინეა.

თავის უკანა მხარეს, საჭირო იყო თავად დაფაზე რეზისტორების შეცვლა, მაგრამ ისე სუნავს, რომ იატაკები არ არის მოხერხებულად დაყენებული, ამიტომ არ დავაყენე ისინი და ვაჩვენე მხოლოდ კონდახისთვის.
სუნი კიდევ უფრო ახლოს დადგება და არეგულირებს, ძალიან არახელსაყრელი იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეალურია.

და მაინც, მათ არ დაავიწყდათ ისრების ნაკრების მიცემა ვარდებით, ასე უხვად მოსახერხებელი.
ასეთი გარეგნობით, რეზისტორები შეიძლება განთავსდეს აქსესუარის წინა პანელზე, ხოლო დაფა შეიძლება დამონტაჟდეს ხელსაყრელ მხარეს.
პრენაგიდნომ შეადუღა მჭიდრო ტრანზისტორი. ეს არის შესანიშნავი ბიპოლარული ტრანზისტორი, მაგრამ მას შეიძლება ჰქონდეს მაქსიმალური ინტენსივობა, რომელიც შეიძლება გაიზარდოს 100 ვატამდე (ბუნებრივია რადიატორზე დაყენებისას).
სამი ხრახნი დავკარგე, არ მესმის, სად უნდა ჩავდოთ, თუ გამწოვებით გადაიხდით, მაშინ ჭოტირი გჭირდებათ, თუ მჭიდრო ტრანზისტორი გახეხეთ, მაშინ სუნი მოკლეა, გამოცანა.

თქვენ შეგიძლიათ დაფაზე იცხოვროთ ტრანსფორმატორის სახით 22 ვოლტამდე ძაბვით (მახასიათებლებში ნათქვამია 24, მაგრამ მე ავხსენი რატომ არ შეიძლება ასეთი ძაბვის ჩატვირთვა).
მე vyrishiv vikoristati დიდი ხნის განმავლობაში ცრუობს ჩემი ტრანსფორმატორი podsilyuvacha Romantika. რატომ და არა იმისთვის, ვინც სხვაგან არსად დგას :)
ამ ტრანსფორმატორს აქვს ორი გამომავალი სიმძლავრის გრაგნილი თითო 21 ვოლტი, ორი დამატებითი 16 ვოლტიანი გრაგნილი და ეკრანის გრაგნილი.
ძაბვა მითითებულია შეყვანისთვის 220, მაგრამ რადგან ჩვენ უკვე გვაქვს სტანდარტი 230 ამავე დროს, მაშინ გამომავალი ძაბვა იქნება სამჯერ უარესი.
როზრაჰუნკოვის ტრანსფორმატორის წნევა უახლოვდება 100 ვატს.
პარალელურად გავატარე დენის გრაგნილების გრაგნილები, რათა მეტი ნაკადი ავიღო. შესაძლებელი იყო ორი დიოდით გასწორების გამარჯვებული სქემის შედგენა, მაგრამ ამით უკეთესი არ იქნებოდა, ამისთვის є-ით შევსება.

ჯერ ეცადე გაიგო. ტრანზისტორზე დავაყენე პატარა გამათბობელი, მაგრამ ასეთ სახეს დიდი სიცხე ჰქონდეს, ხაზოვანი პსუ-ის ნატეხები.
სტრუმის და ძაბვის რეგულირება უპრობლემოდ მიმდინარეობს, ყველაფერი მომენტალურად მოგვარდა, ამიტომ შემიძლია სრულად გირჩიოთ კონსტრუქტორი.
პირველი ფოტო არის ძაბვის სტაბილიზაცია, მეორე არის სტრუმა.

კობისთვის გადავიფიქრე, როგორ გამოიყურება ტრანსფორმატორი ძაბვის გასწორების შემდეგ, ნამსხვრევები მიუთითებს მაქსიმალურ გამომავალ ძაბვაზე.
25 ვოლტთან ახლოს მივიღე, ბევრი არა. ფილტრაციის კონდენსატორის სიმძლავრე 3300 მიკროფარადია, მინდა გავზარდო, მაგრამ ამგვარ სახეში დიდი პრაქტიკულობა მინდა დავინახო.

საუკეთესო ვარიანტია დაამატოთ, რომ vikoristannya yakіsny ცხოვრების ბლოკი. თუმცა, თუ უკვე არსებული ბლოკის გაუმჯობესების შესაძლებლობა არ არსებობს, მაშინ ცუდი შედეგების მიღება შესაძლებელია თუნდაც იაფი (საბიუჯეტო) საცხოვრებელი ბლოკის დამატებით.

ჩინელი დიზაინერები იწყებენ შრომას, რათა გადაიხადონ მაქსიმალური მრავალფეროვნების კრიტერიუმი, რათა ისე, რომ დაინსტალირებული ელემენტების რაოდენობის მიხედვით, თქვენ შეცვალოთ ხარისხი და ფასიდან გამომდინარე.
ამიტომ, თუ დააინსტალირებთ იმ დეტალებს, რომლებზეც შეინახეთ პიკერი და ასევე გახსოვთ - ჩვენ ვნახავთ საშუალო ფასის კატეგორიის ბლოკს. ცხადია, იოგა ვერ შეედრება ძვირადღირებულ ასლებს, სხვა დაფების ტოპოლოგია, სქემები და ყველა დეტალი სარეზერვოა მაღალი ხარისხისთვის.

ყველაფერი, რასაც თქვენ მუშაობთ თქვენი BP-სთვის - მუშაობთ თქვენს შიშზე და რისკზე!
თუ არ გაქვთ საკმარისი კვალიფიკაცია, მაშინ არ წაიკითხოთ რაც წერია აქ და სხვა არაფერი გააკეთოთ!
ალე საშუალო კომპიუტერისთვის სასარგებლო ვარიანტია.

ასე რომ, თქვენ უნდა შეამოწმოთ კვების ბლოკი და შეაფასოთ ყველაზე დიდი ტრანსფორმატორის ზომა, თუ თქვენ გაქვთ ტეგი, 33 რიცხვები უნდა მოხვდეს თავის უკანა მხარეს, ან უფრო და უფრო მეტი 3x3x3 სმ და მეტი - შეგიძლიათ არეულობა . წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მიაღწიოთ დამაკმაყოფილებელ შედეგს.

ფოტო 1 - ჩვეულებრივი საცხოვრებელი კორპუსის ტრანსფორმატორი, ფოტო 2 - ჩინური კარის ტრანსფორმატორი.

მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს დროსელის ჯგუფის სტაბილიზაციის ზომებს. რაც უფრო მეტია ტრანსფორმატორისა და ინდუქტორის ბირთვების გაფართოება, მით მეტია მიწოდების ღეროების მარაგი.
ტრანსფორმატორისთვის, წრეში დარტყმამ შეიძლება გამოიწვიოს KKD-ის მკვეთრი ვარდნა და გამომავალი რყევები მაღალი ძაბვის გადამრთველებიდან, ჩოკისთვის - ძაბვის ძლიერი მატება მთავარ არხებში.

ბრინჯი. 1 ტიპიური ჩინური ATX ცოცხალი ბლოკი, ყოველდღიური ქსელის ფილტრი.

PSU-ს ყველაზე კრიტიკული დეტალებია:
. მაღალი ძაბვის კონდენსატორები
. მაღალი ძაბვის ტრანზისტორები
. მაღალი ძაბვის გამსწორებელი დიოდები
.მაღალი სიხშირის დენის ტრანსფორმატორი.
.დაბალი ძაბვის გამსწორებლის შეკრება.

დამატებითი მოვლა:
1. კობისთვის აუცილებელია შემავალი ელექტროლიტური კონდენსატორების შეცვლა, უფრო დიდი სიმძლავრის კონდენსატორების გამოკლებით, შენობა უნდა განთავსდეს სადესანტო ადგილზე. მოძებნეთ იაფი ერთეულები 220µF x 200V ან მოკლე 330µF x 200V. ცვალებადია 470 μF x 200 ვ ან უფრო მოკლე 680 μF x 200 ვ. Qi კონდენსატორები შეჰყავთ სამშენებლო ბლოკის მორთვაში და მოკლე დროში კარგავს დატვირთვის ძაბვას და დაძაბულობას, რაც განიხილება როგორც Zhivlennya Block.

ბრინჯი. 2 ელექტრული კონდენსატორის შეყვანა და მაღალი ძაბვის ნაწილი ცოცხალი ბლოკის, რომელიც მოიცავს გამსწორებელს, ხიდის ინვერტორს, 200 ვ (330µF, 85 გრადუსი) ელექტროენერგიას.

გარდა ამისა, აუცილებელია ყველა ჩოკების ჩასმა ელექტრომომარაგების განყოფილების დაბალი ძაბვის ნაწილში, ქსელის ფილტრის ჩოკში (ამ ინსტალაციის ადგილი).
დროსელების დაჭრა შესაძლებელია თავად ფერიტულ რგოლზე 1-1,5 სმ დიამეტრის საშუალო დარტით ლაქური იზოლაციით ბადურის 1,0-2,0 მმ 10-15 მობრუნებით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ აიღოთ დროსელები გაუმართავი PSU-დან. ასევე საჭიროა დაბალძაბვის ნაწილის ცარიელ ადგილას გასასწორებელი კონდენსატორების შედუღება. კონდენსატორების სიმძლავრე უნდა იყოს არჩეული მაქსიმალური, მაგრამ ასე, თუ შესაძლებელია მისი განთავსება ჩვეულებრივ ადგილას.
დარწმუნდით, რომ დააყენეთ საკმარისი კონდენსატორები 2200µF 16V დაბალი ESR სერიის 105 გრადუსზე, +3.3V, +5V, +12V.

მეორადი გამსწორებლების გამსწორებელ მოდულებში ჩვენ ყველა დიოდს ვცვლით მეტი ძაბვით.
კომპიუტერის ელექტრომომარაგება დანარჩენ საათებში, უფრო დიდი სამყარო იზრდებოდა + 12 ვ ავტობუსზე (დედაპლატები და პროცესორები), ამიტომ პირველ რიგში აუცილებელია მთელი მოდულის მიმართ პატივისცემის აღდგენა.

პირდაპირი დიოდების ტიპიური ხედი:

1. - დიოდური საცავი MBR3045PT (30A) - დამონტაჟებულია ძვირადღირებულ საცხოვრებელ კორპუსებში;

2. - ორმაგი დასაკეცი UG18DCT (18A) - ერთზე ნაკლები;

3. - დიოდის გამოცვლა დასაკეცი (5A) - ბოლო ვარიანტი, რომელიც გამოიყენება შეკვრის შესაცვლელად.

არხი +5V Stby- FR302 პიკაპის დიოდი შეიძლება შეიცვალოს 1N5822-ით. იმავე ადგილას ვდებთ არასაკმარისი ფილტრაციის ჩოკს და პირველი ფილტრის კონდენსატორი გაზრდილია 1000μF-მდე.

არხი +3.3V- დასაკეცი S10C45 წთ 20C40 (20A/40V), აშკარა სიმძლავრემდე 2200uF/10V, დამატებით 2200uF/16V და არასაკმარისი ჩოკი. თუ არხი არის + 3.3V მინდორზე განსახორციელებლად, მაშინ ტრანზისტორს ვაყენებთ 40A / 50V-ზე დაბლა (IRFZ48N).

არხი +5V- S16C45 შენახვის ვადა შეიცვალა 30C40S-ით. ერთი ელექტროლიტის გამოცვლა 1000uF/10V, კომპლექტი 3300uF/10V + 1500uF/16V.

არხი +12V- ორმაგი დასაკეცი F12C20 შეიძლება დამონტაჟდეს ორ მხარეს პარალელურად UG18DCT (18А/200V) ან F16C20 (16A/200V). ერთი კონდენსატორის გამოცვლა 1000uF / 16V, კომპლექტი - 2ც 2200μF / 16V.

არხი -12V- შეცვალეთ 470μF/16V, კომპლექტი 1000μF/16V.

ასევე, ვაყენებთ 2 ან 3 დიოდურ შეკრებას MOSPEC S30D40 (რიცხვი D-ს შემდეგ - ძაბვა - რაც უფრო მაღალია, უფრო მშვიდი ვართ) ან F12C20C - 200V და მსგავსი მახასიათებლები, 3 კონდენსატორი 2200 μF x 16 ვოლტი, 2 კონდენსატორი 4200 ვ. ელექტროენერგია, დააყენეთ მეტი დაბალი წინაღობა 105 გრადუსიანი სერიიდან! - 105*С.

ბრინჯი. 3 დაბალი ძაბვის ნაწილი საცხოვრებელ ერთეულზე. Vipryamlyachі, elektrolitichnі კონდენსატორები და droselі, deyakі vіdsutnі.

როგორც სიცოცხლის ბლოკის რადიატორი, ვიკონანი თეფშების დანახვისას გახვრეტილი მარცვლებით, ჩვენ ვხსნით მარცვლებს ნეკნების გვერდით, რათა მაქსიმალურად გავზარდოთ ეფექტურობა.

ბრინჯი. 5 ATX საცხოვრებელი განყოფილება დამატებითი გაგრილების რადიატორებით.

როგორც PSU-ში ჩანს, არხები +5 ვოლტი და +12 ვოლტი ერთდროულად სტაბილიზებულია და კონტროლდება. დაყენებული +5 ვოლტით, +12 არხზე ფაქტობრივი ძაბვა ხდება 12,5 ვოლტი. თუ კომპიუტერს ძლიერად მართავს +5 არხი (AMD-ზე დაფუძნებული სისტემა), მაშინ ხდება ძაბვის ვარდნა 4,8 ვოლტამდე, რომლითაც +12 არხის ძაბვა ხდება 13 ვოლტის ტოლი. Pentium-ზე დაფუძნებული სისტემის შემთხვევაში, +12 ვოლტის არხი უფრო ძლიერად მოძრაობს და ყველაფერი იგივეა. გამომდინარე იქიდან, რომ ელექტრომომარაგების ერთეულის +5 ვოლტიანი არხი უფრო მდიდარია, ვიდრე არის, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ ააწყოთ იაფი დანადგარი უპრობლემოდ AMD-ზე დაფუძნებული სისტემის საცხოვრებლად. თუმცა, Pentium უფრო ენერგოეფექტურია (განსაკუთრებით +12 ვოლტზე) და უფრო იაფი PSU საჭიროებს განახლებას.
არხის ძაბვა არის 12 ვოლტი, რაც ძალიან მკაცრია მყარი დისკებისთვის. ძირითადად, HDD თბება ძაბვის გაზრდის გზით (12.6 ვოლტზე მეტი). იმისათვის, რომ შეცვალოთ ძაბვა 13 ვოლტით, საკმარისია ყვითელი ღეროს გახსნა HDD-ის გასაცოცხლებლად, მყარი დიოდის შედუღება, მაგალითად, KD213. შედეგად, ძაბვა იცვლება 0,6 ვოლტით და ხდება 11,6 - 12,4 ვ, რაც სრულიად უსაფრთხოა მყარი დისკისთვის.

შედეგად, იაფი ATX ბლოკის ამგვარად მოდერნიზაციით, თქვენ შეგიძლიათ აღმოფხვრათ თქვენი სახლის კომპიუტერის კვების ბლოკის უხერხულობა, რაც გაცილებით ნაკლებად ჭუჭყიანია.

დღეს ხელმისაწვდომი გახდა LM2596 მიკროსქემის პულსის ძაბვის სტაბილიზატორების მზა მოდულები.

განაცხადი არის მაღალი პარამეტრების მისაღწევად, ხოლო დასრულებული მოდულის დისპერსია უფრო მცირეა იმ ნაწილების დისპერსიის თვალსაზრისით, რომლებიც შეიძლება ჩაერთოს ახალზე. Privablyuyut მცირე razmіri გადახდა.
რამდენიმე ცალი ვცადე და გამოვცადე. მე spodіvayus, ჩემი dosvіd bude korisnym არ არის საჭირო აცნობოს radioamators.

მოდულები ვიყიდე ebay-ზე, როგორც ზემოთ მოცემულ ფოტოში. მიუხედავად იმისა, რომ საიტმა აჩვენა მყარი კონდენსატორები 50 ვ ძაბვისთვის, აუქციონი თავისი სახელით იყო. კონდენსატორები ფიქსირდება, ხოლო მოდულების ნახევარი არის კონდენსატორები 16 St ძაბვისთვის.

მნიშვნელოვანია მას სტაბილიზატორი ვუწოდოთ ...

შეიძლება იფიქროთ, რომ საკმარისია აიღოთ ტრანსფორმატორი, დიოდური ადგილი, დააკავშიროთ მოდული მათთან და ჩვენს თვალწინ არის სტაბილიზატორი ძაბვით 3 ... 30 ვ და ნაკადი 2 ა-მდე (მოკლესაათიანი 3 ა-მდე).
ისეთი მორცხვი ვარ. პრეტენზიის გარეშე, ყველაფერი არეულობა იყო. ტრანსფორმატორი 18 ვოლტის ორი გრაგნილით და 1,5 ა-მდე საერთო შტრიხით (მავთული აშკარად თხელი იყო, ამიტომ გამოჩნდა).
მჭირდება სტაბილიზატორი + -18 ვ, და დავაყენე საჭირო ძაბვა.
შეყვანით 12 Ohm strum 1.5 A, oscillogram, 5 V/clitin ვერტიკალურად.

მნიშვნელოვანია, რომ მას სტაბილიზატორი ვუწოდოთ.
მიზეზი მარტივი და გასაგებია: დაფაზე არსებული კონდენსატორი 200 მიკროფარადია და მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ნორმალური DC-DC კონვერტაციისთვის. ლაბორატორიული განყოფილების შეყვანაზე ძაბვის გამოყენებისას ყველაფერი კარგად იყო. შედეგი აშკარაა: აუცილებელია Dzherel-ის სტაბილიზატორის შენარჩუნება მცირე პულსაციებით, რათა შემდეგ ხიდს დაემატოს სიმძლავრე.

ძაბვის ღერძი ძაბვაზე 1.5 მოდულის შესასვლელში დამატებითი კონდენსატორის გარეშე.

დამატებითი კონდენსატორის 4700 მიკროფარადის შეყვანაში, გამომავალზე ტალღოვანი მკვეთრად შეიცვალა, მაგრამ 1,5 A-ზე უფრო შესამჩნევად. გამომავალი ძაბვის 16 ვ-მდე ცვლილებით, სწორი ხაზი იდეალურია (2 ვ / შეცვლა).

ძაბვის ვარდნა DC-DC მოდულებზე შეიძლება იყოს მინიმუმ 2…2,5 St.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაოცდეთ პულსაციებით პულსის გადამრთველის გამომავალზე.

შეიძლება დაინახოს პატარა ტალღები 100 ჰც სიხშირით, მოდულირებული ათობით კჰც სიხშირით. 2596-ის მონაცემთა ფურცელი რეკომენდაციას უწევს არასავალდებულო LC ფილტრს გასასვლელში. ასე რომ, ჩვენ ვიზრდებით. როგორც ბირთვი, დავამზადე ცილინდრული ბირთვი გაუმართავი კომპიუტერის კვების ბლოკისგან და 0,8 მმ-იანი ჯოხით დავახვიე გრაგნილი ორ ბურთულად.

დაფაზე, წითელი ფერით, ნაჩვენებია ჯემპერის დაყენების ადგილი - ორი არხის ორმაგი ისარი, ისარი - ადგილი მყარი ისრის შედუღებისთვის, ისე, რომ არ მოხდეს წებოს გაძლიერება.

მოდი დავინტერესდეთ, რა დაემართა მაღალი სიხშირის პულსაციას.

მეტი არ არის. დაიკარგა მცირე ტალღები 100 ჰც სიხშირით.
იდეალური არ არის, მაგრამ არც ისე ცუდი.
მე პატივს ვცემ, რომ გამომავალი ძაბვის მატებასთან ერთად, მოდულში ჩოკი იწყებს გაფუჭებას და გამომავალზე ხდება HF გარდამავალი მკვეთრი მატება, ძაბვა ოდნავ იცვლება (ერთნაირია ძაბვით 12 ohms), გარდამავალია და ხმაური მთლიანად ქრება.

მოდულის დასამონტაჟებლად მე დავამზადე 1 მმ დიამეტრის დაკონსერვებული ღეროსგან დამზადებული თვითნაკეთი „ჩხირები“.

ეს უზრუნველყოფდა მოდულების ხელით ინსტალაციას და გაგრილებას. Stіyki შეიძლება ძლიერად გაცხელდეს შემწვარი, სუნი არ გადადის წყალში მარტივი ქინძისთავები. ისე, დიზაინი სტაბილურია, ამიტომ აუცილებელია შედუღება გადაიხადოს საუკეთესო ისრები - გარნა რთულია და ეს კონტაქტი.
დაფა გაძლევთ საშუალებას მარტივად შეცვალოთ DC-DC მოდული.

ფირფიტის ნათელი ხედი დროსელებით ფერიტული ბირთვის ნახევრების სახით (ინდუქციურობა არ არის კრიტიკული).

Podbag-ის ჩართვის სქემა:

სქემა მარტივი და გასაგებია.

1 ა დარტყმის ძალის შემთხვევაში თბება დეტალები: დიოდური სავარძელი, მიკროსქემა, მოდულის ჩოკი, ყველაზე დიდი ჩოკი (დამატებითი ჩოკი ცივია). გათბობა დოტიკზე 50 გრადუსი.

სიცოცხლის ლაბორატორიულ ბლოკში მუშაობისას 1,5 და 2 ა სტრიმებით გათბობა ასატანია დეკილყო ხვილინის დაჭიმვით. საცდელი სამუშაოებისთვის დიდი ღეროებით საჭიროა სითბოს გადაცემა მიკროცირკში და დიდი დროსელი.

მიუხედავად DC-DC მოდულის მცირე ზომებისა, დაფების უფრო მაღალი ზომები იგივე იყო, რაც ანალოგური სტაბილიზატორის დაფის.

ვისნოვკი:

1. აუცილებელი ტრანსფორმატორი მაღალი დენის მეორადი გრაგნილიდან ან ძაბვის რეზერვიდან, რა დროსაც ძაბვის ნაკადი შეიძლება გადავიდეს ტრანსფორმატორის გრაგნილზე.

2. 2 ა და მეტი ბაჟანის რიგის ნაკადებით, დიოდის ადგილზე და მიკროსქემა 2596-ში მცირე სითბოა შეყვანილი.

3. მაღალი ტევადობის მაცოცხლებელი კონდენსატორი, რომელიც სასიამოვნოდ ჩაედინება სტაბილიზატორის მუშაობაში. Navit შესანიშნავია, რომ yakіsna єmnіst trohi თბება, ამიტომ ძალიან მცირეა ESR.

4. კონვერტაციის სიხშირიდან პულსაციების ჩასახშობად გასასვლელში აუცილებელია LC ფილტრი.

5. დანიურ სტაბილიზატორს აშკარად შეუძლია აჯობოს ყველაზე კომპენსატორს, რომელსაც შეუძლია იმუშაოს გარე ძაბვების ფართო დიაპაზონში, დაბალ ძაბვაზე მას შეუძლია მიიღოს უფრო დიდი ნაკადი გამოსავალზე, ქვედა კი შეუძლია დაიცვას ტრანსფორმატორი.

6. მოდულები საშუალებას გაძლევთ ააგოთ ცოცხალი ბლოკი გამოუსწორებელი პარამეტრებით მარტივად და სწრაფად, ქვის უბრალო წყალმომარაგებით იმპულსური მიმაგრების მიკროსქემის დასამზადებლად, რაც კარგია ყურებზე რადიომატორებისთვის.

Გამარჯობა ყველას. ყველას, ვინც ელექტრონიკით არის დაკავებული, შეიძლება ჰქონდეს პრობლემა. როგორ გავამაგროთ nebazhannya ან vie radioamator-pochatkіvets - ეს სტატია დაიწერა სპეციალურად თქვენთვის. მოდით ვისაუბროთ ელექტრომომარაგების განყოფილების მახასიათებლებზე და მის სიმძლავრეზე პოპულარული ტიპის PSU-ს სახით LM317 ან LM338-ზე.

მოდულები PSU-სთვის

ჩვენ ვირჩევთ სიცოცხლის იმპულსურ ბლოკს, მაგრამ ვერაფერს ვერ მოვასწრებთ, უბრალოდ ვყიდულობთ უკვე შედუღებული ჩინელებისგან ძაბვის რეგულირების მოდულს ნაკადის გაცვლით, ასეთ მოდულს შეუძლია მიაწოდოს 30 ვოლტი 5 ამპერი. მოიცადე, ეს არ არის ტყავის ანალოგური კვების ბლოკი ასეთ შენობაზე, ასე ხარჯავ სითბოს, ტრანზისტორის ჩიპები და მიკროსქემები თავზე დევს, ძაბვას საკუთარ თავზე იღებს. მე არ ვწერ მოდულის კონკრეტულ ტიპზე, არ ვწერ სქემას - ისინი სულ სუნი ასდის.

ახლა ჩვენება - აქ არაფერია ცუდი, აიღეთ ჩვენების მოდული მზად, როგორც ძაბვის კონტროლის მოდული.

რა იცხოვრებს 220 ვ-იან ქსელში - წაიკითხეთ შემდგომ. აქ ორი გზაა.

1. პირველი - შუკატი მზა ტრანსფორმატორი ან ქარი საკუთარი.
2. მეორე არის იმპულსური PSU-ს აღება საჭირო ძაბვისა და ნაკადისთვის, ან დამატებითი საჭირო მახასიათებლების დამატება.

ასე რომ, დაგვავიწყდეს იმის თქმა, რაც შეიძლება მეტის დაყენება საკონტროლო მოდულზე naslіdkіv 32 ვოლტის, უფრო სწორად 30 ვოლტი 5 ამპერის გარეშე, ნაკადით აუცილებელია ფრთხილად იყოთ, რათა საკონტროლო წრემ მოითმინოს 5 ამპერი. , მაგრამ არა მეტი, არამედ ყველაფერი დანარჩენი ტრანსფორმატორი ამიტომ ადვილად იწვის.

PSU საცავი

თავად დაკეცვის პროცესი უფრო მარჯვნივაა. მოდი გეტყვით, როგორ ვიღებ ბლუზს აქსესუარებით.

• ლეპტოპის სიცოცხლის იმპულსის გამომავალი ბლოკი არის 19 ვოლტი 3.5 ამპერი.
• გამყარების მოდული.
• ჩვენების მოდული.

ღერძი და ყველაფერი, ასე რომ, მე არ დამავიწყდა რაიმეს დამატება, მაგრამ ცალკე გვჭირდება ძველი შენობა. მე მაქვს ერთგვარი რადიანი მანქანის რადიო მარჯვნივ, ასე რომ, უკეთესია, თუ ის განსხვავებულია, მაგრამ ასევე მინდა შეაქო საქმე კომპიუტერის DVD დისკისთვის.

ჩვენ ვირჩევთ ჩვენს მომავალ საცხოვრებელ ბლოკს, ჯერ ვამაგრებთ გადასახადს სხეულზე, აუცილებელია მათი იზოლირება, მე მივეცი უგულებელყოფა tovstoy plіvka-ით, შემდეგ კი ყველა გადახდა შეიძლება მიმაგრდეს ორმხრივ ფირზე.

მაგრამ თუ მარჯვნივ წავიდა რეზისტორების შეცვლაზე ძაბვის დასარეგულირებლად და ნაკადის გაცვლის მიზნით, მივხვდი, რომ ისინი არ მაქვს, ისე, ვინც არ აღელვდა - არ მაქვს საჭირო ნომინალური მნიშვნელობა. , მაგრამ თავად 10 კ. საძინებლების ორი გამოსაცვლელი (რაც ცუდი არ იყო), სახელურები რომ ამოიღო და ჩამნაცვლებლებზე შედუღებაზე ვფიქრობდი, რატომ იყო დაფაზე, რატომ იყო - გავაჭყლიტე. მათ და ხრახნიანი ხრახნიანი.

ალე, არაფერი გამოვიდა, რომ zmіg-ის ცენტრირება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სითბური შეკუმშვით, ძაფის ღერძი შემოვიდა. Ale მოიგო pratsyuvala, ნაკლებად vlashtovuє და რამდენი ხნის წინ pratsyuvatime - იცოდე.

ბაზანნიამის მიღმა შეგიძლიათ გააკეთოთ კეისი, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის ბევრად უკეთესი, მაგრამ უკეთესი, ეს უბრალოდ მეტალია.

შედეგად, ჩვენ გვაქვს ძალიან კომპაქტური მსუბუქი ლაბორატორიული სიცოცხლის ბლოკი, რომელიც შეიძლება იყოს მოკლე ჩართვა, გაცივება და, სავარაუდოდ, ძაბვის რეგულირება. მე მუდმივად ვიმუშაო კიდევ უფრო შეუფერხებლად მრავალმობრუნებულ რეზისტორებთან, კონტროლის საფასურის შედუღებით. ძაბვა დარეგულირდა 0,8 ვოლტიდან 20-მდე. დენი გაცვალეს 20 mA-დან 4 A-მდე. წარმატებებს გისურვებთ, buv კალიან.სუპერ.ბოს

განიხილეთ სტატია სახლში დამზადებული სიცოცხლის ბლოკი მზა მოდულებზე